Alicatar una pared de baño o cocina parece de las tareas más sencillas de la reforma, y es justo por eso que tanta gente la estropea. Las baldosas mal colocadas no perdonan: una junta torcida, una esquina que no cierra, un azulejo que suena hueco al golpearlo. Todo eso se ve desde la puerta y ya no hay marcha atrás sin picarlo entero. La buena noticia es que con paciencia, los materiales correctos y una mañana de preparación, alicatar un paño recto está perfectamente al alcance de un aficionado. La mala es que casi nadie dedica tiempo a lo que de verdad importa, que ocurre antes de pegar la primera pieza.
La pared manda más que el azulejo
Antes de pensar en el diseño, comprueba el soporte. El alicatado se agarra a la pared, no la endereza: si el muro está torcido, abombado o tiene restos de pintura o yeso suelto, las baldosas reproducirán ese desastre fielmente. Pasa una regla larga, de dos metros, por toda la superficie y marca con lápiz los huecos y las panzas. Una pared con más de cinco milímetros de desnivel hay que regularizarla con mortero antes de empezar, porque ningún adhesivo corrige eso.
Quita cualquier pintura plástica con una rasqueta, porque el cemento cola no agarra sobre ella, y si el paramento es de yeso muy absorbente o de placa de pladur en zona húmeda, aplica una imprimación tipo puente de unión. Un bote de imprimación cuesta entre 12 y 20 euros en Leroy Merlin o Bricomart, y es de esas cosas que parecen un gasto tonto hasta que ves un azulejo despegarse a los seis meses. No te saltes este paso aunque tengas prisa.
El cemento cola y el peine correctos
Olvídate de la cola en pasta del bote para todo. Para azulejo de pared en interior seco vale un adhesivo C1, pero en plato de ducha, zona de salpicaduras o gres porcelánico grande necesitas un C2, que es deformable y agarra mucho más. La diferencia de precio es de apenas unos euros por saco, y te ahorra que una pieza pesada se descuelgue.
- Para baldosa pequeña, de hasta 20 por 20, sirve una llana dentada de 6 milímetros.
- Para formatos medianos y gres porcelánico, sube a 10 o 12 milímetros, porque la pieza necesita más masa detrás.
- Y aquí el error clásico: poner el cemento solo en la pared. En piezas grandes hay que aplicarlo también por el dorso del azulejo, lo que se llama doble encolado, para que no queden huecos donde luego suene a hueco y se acabe partiendo.
Prepara solo la cantidad de adhesivo que puedas usar en veinte minutos. El cemento cola empieza a fraguar enseguida y, una vez que ha perdido el pegue, no sirve aunque lo remuevas con más agua. Tirarás algo a la basura las primeras veces, y es completamente normal.
El replanteo: la media hora que decide el resultado
Este es el paso que separa un alicatado de aficionado de uno que parece de profesional, y no cuesta dinero, solo cabeza. Nunca empieces a pegar desde una esquina hacia afuera, porque acabarás con una tira de azulejos finísimos y ridículos en el otro extremo. Mide la pared, calcula cuántas piezas enteras caben y reparte los recortes de forma simétrica a ambos lados.
¿Y por dónde empiezo entonces? Por abajo nunca directamente sobre el suelo, que casi nunca está a nivel. Atornilla un listón de madera bien nivelado a la pared, una hilada por encima del suelo, y alicata apoyándote en él; cuando el adhesivo haya fraguado, lo quitas y cortas la fila inferior a medida. Usa crucetas o, mejor, un sistema de nivelación de los que aprietan con cuña, para que todas las juntas queden iguales y ninguna pieza sobresalga respecto a la de al lado. Comprueba el nivel cada tres o cuatro hiladas, no al final, cuando ya no puedes corregir nada.
Cortes y rejuntado sin sustos
Los cortes rectos se hacen con una cortadora manual de palanca, que alquilan por unos 10 euros al día o se compra por 40, y va de sobra para azulejo cerámico. Para gres porcelánico duro o para calar enchufes y tuberías necesitarás una amoladora con disco de diamante, mucho cuidado y unas gafas de protección, porque salta polvo de sílice que conviene no respirar. Marca, corta despacio y prueba la pieza en seco antes de encolarla.
Espera al menos veinticuatro horas antes de rejuntar, no tengas prisa. La lechada se aplica con una llana de goma en diagonal a las juntas, rellenando bien, y se limpia el exceso con una esponja apenas húmeda cuando empieza a velarse, sin arrastrar material de dentro de la junta. En cocina detrás de los fuegos y en toda la ducha, usa junta con resina o cementosa de la clase mejor, que resiste el moho y la humedad mucho más que la barata. Mejor opción: gastar tres euros más por kilo aquí que volver a limpiar juntas negras cada primavera.
Lo que no se ve pero se nota
Un último detalle que distingue un trabajo bien hecho. Las esquinas y los encuentros con la bañera o la encimera no se rematan con lechada a secas, que se agrieta con el movimiento, sino con sellador de silicona neutra antimoho del color de la junta. Y deja siempre una junta perimetral mínima donde el alicatado se encuentra con el suelo o el techo, porque la cerámica y el edificio se dilatan, y un paño rígido pegado a tope acaba con las piezas saltando solas un verano caluroso. Tómate el doble de tiempo en estos remates: son los centímetros que se miran de cerca.