El primer día de julio en Madrid pasa de los 38 grados sin avisar. Y entonces empiezas a mirar precios de aire acondicionado como si fuera una emergencia, porque en cierto modo lo es. El problema es que al llegar a la tienda o al comparador online te encuentras con split, multisplit, inverter, cassette, conductos, R‑32, SEER, frigorías… y la cabeza se va antes de decidir nada.
Un equipo split doméstico bien elegido e instalado te dura entre 10 y 15 años, te baja la factura de luz respecto a un portátil, y refrigera de verdad una habitación grande de salón. Mal elegido, te gastas entre 1.000 y 2.500 euros para enfriar mal, pagar más electricidad y oír un zumbido en el dormitorio cada noche de agosto. La diferencia no suele estar en la marca: está en el cálculo de la potencia, en la colocación de la unidad exterior y en cuatro o cinco decisiones que se toman el día del montaje.
Esta guía es para el propietario que quiere entender qué está pagando antes de que venga el instalador. No vas a montarlo tú mismo (en España, por normativa, la manipulación de gases fluorados requiere carnet oficial RITE y registro de la instalación), pero sí puedes llegar al presupuesto con las preguntas correctas y evitar los errores que se repiten en miles de viviendas cada verano.
Qué tipo de split necesitas en realidad
La palabra «split» significa simplemente partido: una unidad interior va dentro de la habitación y otra exterior va colgada en la fachada, el patio o la azotea, unidas por tuberías de cobre. A partir de ahí se complica.
El split mural 1x1 es el clásico: una unidad exterior alimenta una unidad interior. Es el más barato, el más eficiente por euro invertido y el que vas a querer para una sola habitación de hasta unos 35 m². Si vives en un piso de dos dormitorios y tu prioridad es el salón, aquí se acaba la conversación.
El multisplit (2x1, 3x1, 4x1, hasta 5x1) conecta varias unidades interiores a una única exterior. Tiene mucho sentido si vas a climatizar tres habitaciones y no quieres tres cajas colgadas en la fachada, algo que además suele prohibir la comunidad de propietarios. El problema es que pierde eficiencia comparado con tres 1x1 independientes, y cuando se estropea el compresor exterior te quedas sin aire en toda la casa a la vez. Los precios arrancan alrededor de 2.000 € para un 3x1 con instalación básica y suben con facilidad a los 3.500 € si los splits son de 3.000 frigorías o más.
Los equipos de conductos (o aire por conductos) son otra liga. La máquina va oculta en un falso techo y el aire sale por rejillas en pasillos y habitaciones. Climatizan la vivienda entera de forma uniforme, quedan invisibles y son la opción favorita de reformas integrales en chalets y pisos grandes. Como contrapartida, exigen obra: falso techo de pladur, canalizaciones, rejillas lineales, termostato central. En una vivienda de 100 m² el coste chavo ronda los 5.500–7.500 € totales con equipo de gama media instalado, y el tiempo de obra se va a 4 o 5 días.
Los cassettes van empotrados en el techo (típico de oficinas y locales comerciales) y los suelo‑techo son equipos robustos para espacios grandes con techos altos. En vivienda son raros, así que no vas a tener que elegirlos casi nunca.
Para la mayoría de casos prácticos en España, la decisión real es esta: ¿una sola habitación grande? Split 1x1. ¿Varias habitaciones y no quieres obra? Multisplit 2x1 o 3x1. ¿Reforma con falso techo ya en marcha? Conductos.
Potencia: las frigorías no son opcionales
Este es el error que más se paga. La gente va a la tienda y pide «uno grande, que aquí hace mucho calor», y acaba con un equipo sobredimensionado que arranca y para cada tres minutos, no deshumidifica bien, gasta más y se estropea antes. O al revés, compran el más barato para ahorrar y el compresor funciona al 100% sin parar desde las doce hasta las nueve de la noche.
La regla sencilla que usan los instaladores es unas 100 frigorías por metro cuadrado en vivienda con aislamiento medio y altura estándar. Para un salón de 25 m² te haría falta un equipo de 2.500 frigorías (unos 3 kW frigoríficos), que en catálogo aparece habitualmente como «clase 9» o «9.000 BTU». Un dormitorio de 12 m² pide alrededor de 1.500 frigorías; un salón‑comedor abierto de 35 m² con techos altos ya entra en 3.500–4.000 frigorías.
La regla se queda corta en tres escenarios que debes corregir al alza: orientación oeste con ventanales grandes (suma un 15–20%), última planta con tejado mal aislado (suma otro 15–20%) y salón con cocina americana abierta donde además se cocina (suma los metros de la cocina al cálculo). Si vives en un ático orientado al suroeste en Sevilla, el clásico 9.000 BTU se queda ridículo para un salón de 22 m². Necesitas 12.000 o 14.000 sin discusión.
Al revés también se paga: un equipo demasiado grande para el cuarto lo enfría en diez minutos, se apaga, vuelve a arrancar, y ese ciclo continuo castiga al compresor y deja la humedad sin controlar. La habitación acaba fría y pegajosa a la vez, que es la sensación menos agradable del verano español.
Inverter, SEER y la factura de luz
Cualquier equipo que merezca la pena hoy es inverter. La tecnología modula la potencia del compresor en lugar de encenderlo y apagarlo, lo que se traduce en menos picos de consumo, temperatura más estable y menos ruido. Si ves algún equipo «on‑off» en oferta a 250 € no lo compres: el ahorro del primer año te lo come la diferencia en la factura en dos veranos.
La etiqueta energética europea usa dos siglas importantes. El SEER mide la eficiencia estacional en refrigeración y el SCOP la de calefacción (todos los split modernos funcionan también como bomba de calor en invierno, y lo hacen sorprendentemente bien hasta unos 0 °C exteriores). Un SEER por encima de 7,0 ya es clase A++, a partir de 8,5 entras en A+++, que para una familia que usa el aire cuatro meses al año puede suponer 120–180 € menos al año respecto a un A+.
El refrigerante es casi siempre R‑32 en equipos nuevos y así debe ser: tiene un impacto climático tres veces menor que el antiguo R‑410A y mejor rendimiento. Si alguien te ofrece un equipo con R‑22 (prohibido en la UE desde 2015) o R‑410A a precio de ganga, aléjate.
En cuanto a marcas, la horquilla útil es más estrecha de lo que parece. Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic, Fujitsu y LG están en la gama alta‑media con servicio técnico serio en toda España. Samsung, Hisense, Haier y Hitachi funcionan bien a precios más contenidos. Tengo preferencia clara por Mitsubishi Electric y Daikin en dormitorios por el nivel de ruido (19–20 dB en velocidad mínima, casi inaudible), y la diferencia de 100–150 € sobre la marca más barata se nota cada noche.
Precios realistas del material y la instalación
Separemos el equipo de la instalación, porque cuando veas un anuncio de «split instalado desde 399 €» el precio se refiere al aparato más barato del mercado con una instalación que da por hecho condiciones imposibles.
Para un split 1x1 inverter A++ decente de gama media (Daikin Sensira, Mitsubishi MSZ‑HR, Panasonic KIT‑TZ, LG Dualcool) el rango 2026 está entre 550 € y 900 € solo aparato según potencia. Añade instalación estándar y se queda entre 900 € y 1.400 € total con factura. Un multisplit 2x1 equivalente instalado se va a 1.800–2.400 €, y un 3x1 a 2.400–3.500 €. La gama alta (Mitsubishi Kirigamine, Daikin Perfera) suma entre 300 y 500 € por unidad interior.
La instalación estándar incluye generalmente: soporte mural para la unidad exterior con tacos y herrajes, hasta 3 metros de tubería de cobre aislada, desagüe de condensados, manguera eléctrica, vacío del circuito con bomba y carga del gas (si no viene precargado). Casi todo lo demás se cobra aparte:
- Metros adicionales de tubería de cobre: 25–40 €/m
- Paso del cobre por fachada con canaleta: 15–25 €/m
- Bomba de condensados (obligatoria si no hay desagüe por gravedad): 80–150 €
- Estructura si la unidad exterior va en tejado o requiere andamio: 100–400 €
- Tramitación del certificado RITE para Industria: 60–120 € (obligatorio por ley)
Un presupuesto sin alguna de estas partidas es un presupuesto mal hecho. Pide siempre desglose, y desconfía del instalador que se niegue a darlo.
El día del montaje: cinco decisiones que cambian todo
Una vez elegido el equipo y firmado el presupuesto, vienen las decisiones del día de la instalación. Aquí es donde se juega la mitad del resultado final.
La ubicación de la unidad interior no puede ser el primer trozo de pared libre que vea el técnico. Pon la unidad en la pared más larga, centrada respecto al espacio que vas a usar, con un mínimo de 15 cm al techo y siempre soplando hacia donde estarás sentado, no hacia el sofá directamente. Si apuntas el chorro frío a la cama, vas a dormir con el cuello rígido todas las noches.
La unidad exterior es lo que más se descuida. Necesita ventilación libre (mínimo 30 cm a los lados y 50 cm al frente del ventilador), sombra siempre que sea posible y zona aislada de vibraciones con silent‑blocks bajo los soportes. Colocarla en un patio interior encerrado entre medianeras, sin circulación de aire, sube el consumo un 20% en pleno agosto. Y si la comunidad tiene ordenanza estética, pregunta antes por la fachada permitida; recolocar el aparato después cuesta 200–300 €.
El trayecto de la tubería de cobre debe ser el más corto posible. Cada metro extra de cobre resta rendimiento. Idealmente, la unidad exterior queda justo detrás de la interior, o como mucho a 6–8 metros. A partir de 10–12 metros estás castigando el equipo.
El desagüe de condensados tiene que ir bien hecho con pendiente continua hacia el exterior y, si no se puede, una bomba de condensados silenciosa. El fallo más frecuente de instalaciones nuevas a los dos o tres años es la fuga de agua por condensado mal canalizado que acaba manchando la pared del vecino de abajo. Si lleva bomba, que sea marca reconocida (Aspen, Sauermann) y con depósito accesible para limpieza.
Y el vacío del circuito antes de cargar el gas es la prueba del algodón. Un instalador serio conecta la bomba de vacío a unos 500 micras durante 15–20 minutos mínimo. Hay operarios que se saltan este paso para ganar tiempo y lo pagas tú en forma de compresor estropeado a los dos años. Exige verlo. Si se niega, cambia de instalador.
Errores que te vas a encontrar (y cómo esquivarlos)
Repaso rápido de lo que se repite temporada tras temporada en los servicios técnicos.
Comprar solo por frigorías sin mirar el SEER. Un equipo A+ y otro A+++ de la misma potencia pueden diferenciarse en 150 € al año de electricidad. La amortización del salto llega en 3–4 años.
Contratar al primo del vecino que «también monta aires». Sin carnet RITE y sin certificado oficial, la instalación es ilegal, no tienes garantía del fabricante, el seguro del hogar puede no cubrir daños y si vendes la vivienda te puede aparecer el problema en la inspección técnica. El ahorro de 200 € se paga caro después.
Poner el termostato a 20 °C porque «enfría antes». No enfría antes: trabaja al 100% hasta que llega, y llega igual. La consigna óptima en verano son 24–26 °C, con la función eco o economy activada. Cada grado por debajo de 24 suma aproximadamente un 7% al consumo.
No limpiar los filtros. Filtros sucios reducen el caudal de aire, el equipo trabaja más para el mismo efecto y el intercambiador interior acumula polvo y bacterias. Una limpieza cada 4 semanas durante la temporada de uso (se quitan, se lavan con agua y jabón neutro, se secan) es gratis y te puede ahorrar revisiones técnicas.
Olvidarse del mantenimiento anual. Revisar carga de gas, presiones, eléctrica y limpieza del intercambiador exterior cuesta 60–90 € al año y alarga la vida útil del equipo de 10 a 15 años. Es la mejor relación coste‑beneficio que vas a encontrar en cualquier reforma.
Y un último consejo que no aparece en ningún catálogo: no instales en junio. Los instaladores están desbordados, los precios suben, los tiempos de respuesta se disparan y la calidad media del trabajo baja. Si sabes que este verano toca, cierra presupuestos en febrero o marzo, monta en abril, y llega a julio con el equipo en marcha y probado. Tu yo de agosto te lo va a agradecer.